Experimentando con una cámara
instantánea
(Polaroid Land 335)
Este trabajo, esta basado enteramente
en el proyecto de fin de ciclo, que realizó mi hijo Rubén Castilla, entre Junio
y Diciembre de 2016 y en el que pude colaborar, realizando tareas de apoyo,
cuando era necesario.
Mi aportación a este artículo
viene en la etapa final, una vez acabado el proyecto, pues llevaba ya tiempo
dándole vueltas a la idea de aprovechar papeles de fotografía sobrantes y ya
caducados, de mi etapa como propietario de un estudio/tienda de fotografía en
Ávila, varios años atrás.
A raiz de la decisión que tomó mi
hijo de realizar el proyecto, vi la posibilidad de utilizarlos y así encontrar
una alternativa a la realización de fotografías evitando el consiguiente
deterioro del papel con el paso del tiempo.
He de decir, para aclarar la
situación, que el proyecto consistía en usar una cámara instantánea, pero
utilizando como negativo, papel fotográfico para copias. Mi variante consistió
en realizar pruebas adicionales con diferentes tipos de papeles, de tal manera
que pudiera comparar resultados con el papel que el había elegido para su
trabajo y los que yo posteriormente utilicé, pero siguiendo el proceso de
realización que estableció para su proyecto.
Para entender en que consistió el
trabajo que se realizó, es conveniente empezar por el principio, como en todo.
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| Algunos de los elementos utilizados en el experimento |
Se determinó utilizar una cámara instantánea
Polaroid Land 335, por tres características: Primero
porque es un cámara instantánea automática, que puede ser modificada mecánica y
eléctricamente, con más facilidad, ya que no tiene mucha electrónica y es de
fácil acceso. Segundo porque
posee un enfoque mecánico y exposición automática, con medidor de luz
incorporado, así como un objetivo de cuerpo metálico y tres lentes, fabricado
para esta cámara, por Zeiss. Y por último porque era más barata.
Una
vez que se trajo de Estados Unidos (no fue posible encontrar ninguna en España
a un precio razonable), se procedió a comprobar su estado y ver si funcionaba
correctamente. La máquina no tenía ningún problema, funcionaba, se abría el
obturador, el fuelle se movía sin problemas y no tenía ninguna perforación que
dejara pasar la luz a través del material, pero había un problema, las pilas
(una dedicada al temporizador y la otra al obturador), era difícil
conseguirlas, por lo que decidimos utilizar una antigua fuente de alimentación
de tensión variable que yo utilizaba para mis cacharreos electrónicos como
radioaficionado (EA1CWR). Puesto que la tensión de alimentación del obturador era de 3v,
se graduó la fuente para que suministrase los citados 3v y con unas pinzas de
cocodrilo resolvimos la situación. Ya estaba conectada y funcionando, al menos
la etapa que nos interesaba.
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| Detalle de la adaptación del disparador |
Posteriormente se taladró su
interior para acomodar y roscar el disparador de cable y se procedió a realizar
las pruebas de funcionamiento correspondientes: Funcionaba y se sujetaba el
disparador en su sitio. Pero había un problema…. Cada vez que se disparaba y
estaba conectada la fuente de alimentación el obturador se abría y se cerraba
en función de luz que había. Para hacer un disparo de larga duración hubo que
anular la célula fotosensible y para ello hubo que taparla con cartulina negra
(un pequeño circulo del tamaño de 2 céntimos fue suficiente) fijada con cinta
aislante negra a la superficie de la cámara.
Al final se consiguió mantener
abierto el obturador todo el tiempo que se necesitase.
Una vez finalizada la etapa de
adaptación electrónica procedimos a adaptar la cámara para sujetarla en un
trípode, de tal manera que hubo que realizar un taladro en la parte inferior de
esta, con el fin de que el macho que poseen los trípodes entre a través de este
y con una tuerca del tamaño y paso
adecuado, entre el fuelle y la pared inferior de la cámara se fijaron sin
problemas. Por fin ya estaba adaptada la cámara para su uso en fijo y con
tiempos de exposición elevados.
La siguiente fase consistió en
adaptar el tamaño del papel para que, sin ningún cambio en el interior de la
cámara, pudiésemos dispararla utilizándole como negativo. Para ello medimos la
superficie útil de apoyo que tenía el papel en el interior de la cámara y con
una cartulina, se procedió, cortando con una guillotina, a ajustar el tamaño
final de la muestra que nos serviría para cortar el papel de fotografía (de
diferentes tamaños) y así tener siempre negativos iguales para introducir, al
cargar la cámara. Al final fue sencillo, pues poniendo una marca para el corte
horizontal y otra para el vertical en la superficie plana de la guillotina, se
realizaron los dos cortes necesarios para conseguir el negativo deseado, con
los diferentes tamaños de papel de que disponía. Una vez cortado se introdujo
en la cámara y con la pieza rectangular negra que soporta el cargador original de película instantánea, nos sirvió de soporte y apoyo, para que al cerrar la cámara mantuviésemos
la oscuridad en su interior. Eso sí todo el proceso de corte del papel
fotográfico hay que realizarlo con luz roja de protección, para evitar el
velado del papel.
Como es de suponer, no disponíamos de ninguna luz
roja o anaranjada para la manipulación de los papeles (dependiendo de los
papeles los fabricantes aconsejan unos tipos u otros), pero nosotros al no
tener ningún papel anaranjado o algo que se pudiera parecer, adaptamos una
vieja lámpara de mesa de estudio y con unos separadores de plástico rojo de un
organizador viejo, cubrimos tato la salida trasera de lámpara como la delantera.
Una vez cubierto, hicimos pruebas a
oscuras para ver si salía luz blanca por algún resquicio de la lámpara.
Cuando estuvo todo bien cerrado y no salía nada más que luz roja, procedimos a
hacer pruebas de manipulación de papel fotográfico en presencia de la luz que
habíamos creado; para ellos cortamos tiras de papel y las dejamos expuestas a
la irradiación de la luz para ver si se provocaba el velado del papel. Después
de varias pruebas, con sus correspondientes revelados, no se observó nada
anormal y procedimos a dar por buena la adaptación, para su uso (con el fin de
evitar que se queme el plástico que pusimos, es necesario utilizar una lámpara
de diodos led - 10w máximo - o bien de las llamadas de bajo consumo - no más de
15w de potencia -, pues aunque ambas generan muy poco calor hay que evitar las
leyes de Murphy en lo posible. He de decir a favor del invento que no dio nunca
ningún problema de calentamiento).
Una vez finalizada adaptación,
tanto de la cámara como del papel y la luz de seguridad, procedimos a crear el
cuarto de revelado… bueno para que mejor muestra que si os lo enseño…
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| Zona de revelado |
El cuarto de revelado esta
situado a continuación del estudio donde tomamos las fotografías, consistía en
una gran tabla negra de 220cm x 120cm, apoyada en unas borriquetas. En ella se
pusieron las bandejas de revelado, paro, fijación y lavado y los accesorios
necesarios para el revelado. Lo único que hubo que añadir fue una estufa con
salida de aire caliente para atemperar los químicos a su temperatura eficaz de
uso (20°) y un termómetro para poder medir la temperatura
de los líquidos.
A partir de ahí todo fue de
corrido, bueno no tanto, pues hasta que se consiguió tanto el enfoque requerido
como el revelado adecuado pasaron unas cuantas pruebas.
Ah por cierto, para secar los
negativos utilizamos un secador de ropa, de esos en los que se mete la ropa, se
cuelga de unos brazos y se cierra con un plástico que lo cubre todo. Lo
aderezamos con el calor que sale de la parte baja y “voilá” el secador de
negativos.
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| SET DE TRABAJO |
Algunos
datos y cálculos
Cámara…..
Polaroid Land 335 + cámara de apoyo Canon Eos 400D, para visualizaciones de
composición e iluminación.
Distancia mínima de enfoque, después
de manipulada para este proyecto - 1310mm.
Ø
de diafragma – 3mm.
DF
– 120mm.
Nº
f= DF/ Ø= 120/3=40 -
f/40
Una
vez que se calcularon estos datos se estableció como tiempo de exposición medio
(siempre en función de la iluminación, el color de los elementos de la escena)
entre 12’ y 13’. (Se explica más adelante)
Equipo
de iluminación….. Walimex pro VC 300. Con potencia de flash de 300w y de
iluminación continua de 150w.
Trípodes…..
Manfrotto Mod. 055X pro B y 785B
Papeles
fotográficos para las pruebas (usados como negativo)….. Ilford MG IV de Luxe – acabado
brillo. Ilford RC MG IV acabado semi mate. Ilford FB MG IV
acabado mate – Se toma como base para todos que tienen una sensibilidad de ISO
6
Superficie
total del papel negativo - 13,4cm X 8,8 cm.
Tamaño de la imagen plasmada – 10,5cm X 8,1cm
Químicos…..
Temperatura ambiente de uso de los químicos - 20° grados
Revelador: Tetenal Eukobron a una dilución de 1:9.
Tiempo de revelado – 3’
Paro: KODAK MAX STOP a una dilución de 1:15. Tiempo
de paro – 30”
Fijador: AGFA FX AG a una dilución 1:9. Tiempo de
fijado: de 3’
Equipos…..
Escaner Epson V200 + MacBook Pro 17”
Programas
de post-producción….. Lightroom 4 + Photoshop CS6
Procesos
Quizá uno de los problemas que se
plantean a la hora de realizar cualquier proyecto, por muy pequeño que sea, es establecer la forma de trabajo
para que puedas obtener buenos resultados; para ello lo mejor es elaborar un
proceso de trabajo. Quizá sea un poco tedioso al principio, pero merece la pena,
pues al elaborar de forma anticipada los pasos a seguir en tu posterior
trabajo, estas facilitando la forma final de hacerlo.
Composición
Elaborada previamente y plasmada
en el set tal y como la has visto. Aunque luego haya que modificarla ya tienes
la base para empezar.
Elaboración de los esquemas de iluminación
Al igual que en la composición,
es aconsejable que la iluminación y su efecto las veas en tu imaginación, como
antes, aunque haya que modificarla ligeramente, ya tienes de donde partir.
Toma
de fotografías y obtención del negativo.
En esta fase del proceso lo
primero que hay que tener en cuenta son los elementos con los que vamos a
trabajar, es decir: Cámara antigua, instantánea manipulada para exposiciones de
larga duración y utilización de papel fotográfico como negativo. Así pues y
teniendo en cuenta esto, lo primero que hay que determinar es el nº f con el
que vamos a trabajar. Como el Ø de apertura del diafragma es fijo (3mm para una
regulación en la cámara de 3000, según indica su manual de uso para b&n) y
sabiendo que DF = 120mm, podemos obtener el nº f con el que vamos a trabajar en
la cámara:
Nº
f= DF/ Ø = 120/3=40 ; f/40
Una vez visto esto y comprobando
que el fotómetro de mano de que disponemos no realiza las mediciones más allá
de f32, decidimos utilizar el exposímetro de la cámara Canon EOS 400D como
elemento para poder calcular el tiempo de exposición de la cámara para obtener
una fotografía correcta (el exposímetro de esta en combinación con el objetivo
EF-S 18-55 f/3.5-5.6 llega hasta f36). Hay que tener en cuenta que la cámara
esta regulada a ISO 100 y en función de la iluminación establecida, se obtienen
lecturas en el exposímetro de 30”para un f/36; por aproximación al F/40 que
tiene la cámara polaroid land 35, se puede decir que el tiempo de exposición
adecuado para F/40 e ISO 100 sería de unos 45”. Pero teniendo en cuenta que la
sensibilidad de los papeles con los que se va a trabajar son de ISO 6, hay que duplicar el tiempo de exposición, por cada paso de
reducción desde ISO 100 a ISO 6. Así pues como hay 4 pasos de reducción,
multiplicamos por 16 los 45” y nos da un tiempo estimado de exposición de 720”
ó lo que es lo mismo 12’. Sin embargo a este tiempo hay que añadirle el error
de reciprocidad que se produce en
la toma; así pues sabiendo que partimos de ISO 100 y tenemos un papel con
sensibilidad ISO 6, tenemos que añadir a los 12’ anteriores otros 7” por paso
de ISO (desde ISO 100 a ISO 6) ó lo que es lo mismo 7” x 4 pasos = 28” . Así
pues el tiempo total estimado sería de 12’ 30” (para redondear).
Revelado
químico
Revelado
En esta fase del proceso hay que tener en cuenta un
factor muy importante “la temperatura de los químicos, en especial del
revelador, que hay que mantener a 20°”, para poder respetar los tiempos de
revelado indicados por el fabricante, pues si la temperatura es más alta el
negativo se revela en un corto espacio de tiempo no controlado y si es menos
tiempo el negativo tarda excesivamente en adquirir las tonalidades adecuadas.
Lo suyo es que a la temperatura adecuada comience a aparecer la imagen en torno
a los 12 ó 15” de estar inmerso el negativo en la dilución de revelado.
Paro
Una vez finalizado el tiempo de revelado pasamos el
negativo 30” por el baño de paro para tener una mayor seguridad de parar el
proceso de revelado (el fabricante indica para este revelador un tiempo de paro
de 10”).
Fijación
Finalizado este pasamos el negativo al baño de
fijación, manteniéndolo sumergido 3’.
Lavado
Y finalmente terminado este lo llevamos a la cubeta
de lavado, manteniéndolo sumergido durante 5 ó 7 minutos.
En los 4 pasos anteriores, las
cubetas se mueven continuamente para conseguir que los baños impregnen el
negativo de una forma homogénea y en las etapas sucesivas, paren, fijen y
limpien la imagen tomada.
Secado
de negativos
Finalizado el lavado, se introducen
los papeles en el secador de negativos para eliminar los restos de humedad que
tienen, hasta que quedan completamente secos, durante un tiempo aproximado de 15’ ó
20’.
El secador de negativos no es más
que un electrodoméstico que se utiliza habitualmente para secar ropa en el
interior de las casas. De forma cilíndrica, con armazón y patas de aluminio,
recubierto de plástico y adaptado con pinzas para sujetar los negativos
mientras que se están secando, por el aire caliente que expulsa continuamente.
Escaneado inicial general de negativos
A fin de tener una idea clara del
resultado final de la fotografía realizada, la vamos a escanear en el Escaner
V200 (Epson). Este primer escaneo que se realiza sobre las fotografías tiene
como finalidad su digitalización para poder realizar el paso siguiente y tener
una idea clara de cómo han salido las fotografías con los diferentes ajustes
aplicados en cada momento.
Se limpia, para cada imagen, con
un paño adecuado, el cristal soporte de la imagen y se pasa a escanear
inicialmente con el programa Epson Scan V3.24S, en modo (profesional)
reflectante con una profundidad de color de 48 bits y una resolución de 1200ppp.
Se aplica una máscara de desenfoque alto, para conseguir el mejor enfoque
posible en esta fase y se le aplica un nivel alto de eliminación de polvo.
Se ajusta el encuadre de escaneo
y se procede a definir el tipo de archivo a crear (en nuestro caso será un
.TIFF) se le asigna nombre de almacenamiento del archivo (que debe de coincidir
con lo escrito en la parte trasera de la imagen, se define su ubicación final y
se inserta el perfil de imagen (ICC), que en este caso será Adobe RGB 1998.
Procesado
inicial general. Postproducción 1 en Photoshop
Una vez que hemos procedido a
escanear la imagen, la trasladamos a Photoshop donde procedemos a:
·
Duplicar la
capa, trabajando a continuación sobre esta última.
·
Limpiamos la imagen (si procede), para
eliminar los posibles defectos que se provocan por la unión entre el cristal
del escáner y la capa superficial del papel fotográfico, utilizando las
herramientas: tampón de clonar, pincel corrector, pincel corrector puntual y
parche, todos ellos cuando sea necesario.
·
Volteamos la
imagen horizontalmente.
·
Invertimos la
imagen para obtener el positivo
·
Creamos una capa
de ajustes, eligiendo B&N
(No se hacen ajustes se aplica el ajuste por defecto para esta fase)
·
Creamos una capa
de ajuste, eligiendo curvas,
donde se aplica un ligero ajuste.
Finalizados estos se verifica el
estado de la imagen en general y se graba en formato TIFF, creándose una copia
en formato JPG (Progresivo – 3) a máxima resolución.
La
primera imagen TIFF (original escaneada viene ocupando aprox. 157Mb)
La
segunda imagen guardada en TIFF (tratada en Photoshop, ocupa aprox. 570MB)
La
imagen guardada en JPG (ocupa aprox. 14Mb). Las imágenes pesan tanto, porque no
se ha variado el ajuste de resolución, manteniéndose los 1200 ppp.
Para su inserción en este artículo se ha reducido su
peso a 72 ppp, con el fin de adecuarlo al soporte web.
Si posteriormente consideramos la
impresión en papeles artísticos u otro tipo de formato, hay que reajustar la
imagen definitivamente para el tipo de impresión que vayamos a realizar.
EJEMPLOS DE IMÁGENES TOMADAS, TIPOS DE PAPEL
Y RESULTADO DEL EXPERIMENTO
 |
| Negativo según sale expuesto de la camara y después de revelar |
Esta imagen se corresponde con el
negativo, una vez que se ha revelado, según sale de la cámara. En ella ya se
han realizado los pasos de escaneo previos a su paso por Photoshop.
Las medidas reales para su
inserción en la cámara son: 13,4cm x 8,8cm y la superficie de imagen que se obtiene
es de 10,5cm x 8,1cm.
Las imágenes que siguen a
continuación, son los ejemplos de los papeles utilizados, SEMI MATE , en primer
lugar, MATE en segundo lugar y BRILLO en tercero.
A mi juicio el resultado es
bastante satisfactorio, sobre todo teniendo en cuenta que los papeles utilizados como negativos para este experimento estaban CADUCADOS hace más de 5 años. Como se puede observar el enfoque que se consigue con esta cámara es bastante bueno, aunque luego puede mejorarse con Lightroom o Photoshop (a gusto).
Sin embargo hay algo que no se puede ver aquí y es la textura del papel una vez procesado. Su visionado al
natural, no tiene nada que ver, pues da la sensación de tener entre las manos una
fotografía realizada en la época dorada de las cámaras de gran formato. La
sensación y los resultados son espectaculares. La sensación de suavidad del Semi-mate y el aterciopelado del Mate aún siendo FB, no te dejan indiferente y que decir tiene el de brillo, con el que puedes obtener un gran detalle en la etapa de escaneado y post producción.
Desde mi punto de vista este experimento me ha trasladado a aquellos años en los que la fotografía aún era magia.
AQUI PODEIS VER ALGUNOS RESULTADOS
ESPERO QUE EL ARTÍCULO HAYA SIDO DE VUESTRO AGRADO.
Hasta pronto
